马蹄服是什么意思，清代臣子参拜皇帝为什么要拍衣袖呢
来源：整理 编辑：汇众招标 2023-01-14 18:04:09
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1，清代臣子参拜皇帝为什么要拍衣袖呢
清代的冠服中保留的民族特色与狩猎民族的生产生活息息相关，具有深刻的意义和内涵。如帝后朝袍上的马蹄袖、披肩领和皇后两肩所饰被成为“缘”的半月形装饰，分别象征着马蹄、弓和马鞍的形象，将满族骑射征战“马上得天下”的辉煌历史充分表现了出来。尤其是满族传统服装的箭袖，入关后虽然失去实际作用，但箭袖却作为满族的行礼动作(即满语中的“放哇哈”)得以保留。箭袖又称马蹄袖，平时挽起成马蹄形，一遇到行礼之时，敏捷地将“袖头”翻下来，然后或行半礼或行全礼。这种礼节在清朝定都北京以后，已不限于满族，汉族也以此为礼，以示注重守礼。因此马蹄袖以遮手可御寒，挽起放下可行礼，既具有实用功能，又有很好的装饰效果，而被人们誉为“反映清代历史的象形文字”。清朝官员穿的朝服，其实是由旗装演变过来的：圆领、捻襟、左衽，四面开楔，束腰，有扣绊，窄袖（有的带有箭袖），保暖、便于坐骑。清初开始的制度规定，官员入朝必须穿披肩领袍，谓之朝服。朝服带有箭袖，就是在本来就比较窄的袖口前边再接一个半圆形的袖口。一般最长为半尺，形似马蹄，又称“马蹄袖”。袖和肩是清服区别身份的标志。带箭袖的旗袍是满族贵族平时穿着和旗人百姓的节日礼服，一般旗人只许穿披肩领便袍，而到了普通百姓那里就只许穿无披肩的领袍，谓之便服。旗袍有单、棉、皮之分。清初，其式样一般是无领、大襟、束腰、左衽、四面开衩。穿着既合体，又有利于骑马奔射。出猎时，还可将干粮等装进前襟。这种旗袍有两个比较突出的特点，一个是无领。努尔哈赤为统一衣冠，曾厘定衣冠制，规定“凡朝服，俱用披肩领，平居只有袍”。即常服不能带领子，只有入朝时穿的朝服方可加上形似披肩的大领。二是在窄小的袖口处还接有一截上长下短的半月形袖头，形似马蹄，俗称“马蹄袖”。平时绾起来，冬季行猎或作战时放下，使之罩住手背，既起到了类似手套的保暖作用，又不影响拉弓射箭，故又称之为 “箭袖”（满语称之为“哇哈”）。满族入主中原以后，“放哇哈”成为清朝礼节中的一个规定动作，官员入朝谒见皇上或其他王公大臣，都得先将马蹄袖弹下，然后再两手伏地跪拜行礼。
2，你有回答我的问题有些看不懂请解释一下
雷公根
多年生匍匐草本植物，常卷缩成团状，其茎细长，结节生根，密生成。原产于印度，现广泛分布于世界热带、亚热带区，在我国主要分布于长江以南各省。积雪草喜生于湿润的河岸、沼泽、草地中。因其叶子酷似马蹄状或半个铜钱，又称“马蹄草”、“连钱草”。
Centella asiatica（L．） Urban（伞形科）
别名:大叶金钱草、崩大碗、缺碗草、马蹄草、雷公根、蛐壳草、铜钱草、落得打、十八缺
植物特征:匍匐草本。生于阴湿荒地、村旁、路边、水沟边。茎伏地，节上生根。叶互生，叶柄长；叶片圆形或肾形，直径2～4厘米。夏季开花；伞形花序头状，2～3个生于叶腋，每花序上
有3～6朵无柄小花；花红紫色。果小，扁圆形。［附注］与本植物外形相似有：（）天胡美（Hedrocotole
sibthorpioides Lain．），伞形科植物；叶较小，长 0．5～2．5厘米，掌状浅裂，用手揉之有芹菜香味，民间称小金钱草，效用类似。（2）连钱草（Glechoma headeracea L．），唇形科植物；茎有四棱，叶对生，在叶腋单生唇形花。常易混淆，但效用不同。（3）黄疽草（Dichondra repens Forst．），旋花科植物；叶在匍匐茎上互生，较小，长0．6～1．5厘米，先端钝圆或微凹，全缘；春季在叶腋生白色小花。效用不同，应予区别。
药用部分:全草。
采集时间:夏、秋季采集。
性能:性微寒，味苦辛；清热除湿，解毒利尿。
验方:
1．外感暑热、鼻咽：积雪草、旱莲草、青蒿（均鲜）各适量，共捣烂取什，用冷开水冲服。
2．外感风热：鲜积雪草60克，白颈蚯蚓4条，共捣烂，水煎后取汁，一日分3次服。
【英文名】 HERBA CENTELLAE
【别名】崩大碗、马蹄草、雷公根、蚶壳草、铜钱草、落得打
【来源】本品为伞形科植物积雪草 Centella asiatica （L.） Urb. 的干燥全草。夏、秋二季采收，除去泥沙，晒干。
【制法】除去杂质，洗净，切段，晒干。
【性状】本品常卷缩成团状。根圆柱形，长2～4cm，直径 1～1.5mm ，表面浅黄色或灰黄色。茎细长弯曲，黄棕色，有细纵皱纹，节上常着生须状根。叶片多皱缩、破碎，完整者展平后呈近圆形或肾形，直径1～4cm，灰绿色，边缘有粗钝齿；叶柄长3～6cm，扭曲。伞形花序腋生，短小。双悬果扁圆形，有明显隆起的纵棱及细网纹，果梗甚短。气微，味淡。
【性味归经】苦、辛，寒。归肝、脾、肾经。
【功能主治】清热利湿，解毒消肿。用于湿热黄疸，中暑腹泻，砂淋血淋，痈肿疮毒，跌扑损伤。
【用法用量】 15～30g ；鲜品加倍。
【贮藏】置干燥处。
【摘录】《中国药典
3，清朝男子上身穿的马褂下身穿得像裙子的那个叫什么
清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），清朝女服饰钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。 清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。清初统治者把是否接受满族服饰看成是否接受其统治的标志，强令汉民剃发易服。清初汉人反满情绪高涨，以各种形式发泄反清情绪，抵御外族的入侵。 当代拍摄的电影《桃花扇》，就是当时现实生活和真实的民族思绪的写照，在清朝时，此剧一度着重于男女主角的爱情描写，刻意减弱民族冲突。几千年来世代相传的传统服制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是异族陌生的服制。因此，从化妆到衣着，满汉民族之间产生矛盾就成为必然。客观上来说，清代服制的变化，是清朝女服饰由外力强制促使而产生的民族意识层面上的改革与变化。从衣着特点和后世传播的持久性来分析，它是的一种成功有效的手段，也是朝代更替的产物。当然无可否认，有压迫就有反抗，直至清末太平天国时期，人们依旧使用异服的手段以区别于清朝。 历时数千年的宽袍大袖拖裙盛冠，潇洒富丽，纤细柔弱，与衣身修长，衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙，这是后人易于接受的主要原因。满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂……其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠，给世人留下了深刻的形象记忆。时至今日，它已对国内、外产生了"一代优美服饰"的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的桃花扇旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，恰当展示了东方女性的温柔内涵，其隐藏重点展示诱惑的作风，具有永恒存在的价值，同时也成为了某些自然主义小说里女性服饰的最爱。叫长袍。通常两边开衩，后来规定皇族开四衩，平民不开叉。长衫又称长褂，为满族人的常服,清朝初年被强加给汉族,从此汉族人也以此为常服。仿马褂而于斜部加以割截、缝缀，以表征福田、百纳之意。一般黑色长衫与黑色海青的最大差别在于袖口，海青的袖口宽大，如海鸟的翅膀，不分出家与在家，于礼佛时皆可穿着；长衫的袖口如一般的窄袖，只有出家僧众可穿。而在近代，“长衫”一词又被赋予了新的含义，由于满清统治者的袍服影响，长衫亦有了无领、大袖、四面开衩的新特点，并从僧侣走向了大众，在1900~40年代流行一时。特别是在新派知识群体中，穿长衫、戴眼镜成了当时这一群体的普遍服饰特征。因此，“长衫”一词已经脱离了原本的意义，而成了这种男式旗袍的代名词。
4，做四喜丸子么有马蹄用什么代替
淮山、芋头淮山的黏液有可能引起过敏，需要注意；芋头要焯一下。做四喜丸子的马蹄又叫荸荠。荸荠(英文名：water chestnut ,学名：eleocharis dulcis）,又名马蹄、水栗、芍、凫茈、乌芋、菩荠、地梨，属单子叶莎草科，为多年生宿根性草本植物，扁圆形，上面尖，表面光滑有光泽，紫红色或者黑褐色，生长在池沼中，地上的深绿色茎丛生，地下的球茎可供食用。因它形如马蹄，人们也称它马蹄。其外表像栗子、不仅是形状，连性味、成分、功用都与栗子相似，又因它是在泥中结果，所以又有“地栗”之称。荸荠皮色紫黑，肉质洁白，味甜多汁，清脆可口，有“地下雪梨”之美誉，北方人称之为“江南人参”，既可做水果生吃，又可做蔬菜食用，是大众喜爱的时令之品。中文学名荸荠bi qi拉丁学名heleocharis dulcis (burm. f.) trin.别 称马蹄、水栗、芍、凫茈、乌芋、菩荠、地栗、马蹄儿、钱葱、土栗二名法heleocharis dulcis界植物界门被子植物门 magnoliophyta纲单子叶植物纲 liliopsida目禾本目 poales科莎草科 cyperaceae属荸荠属 eleocharis种荸荠 e.dulcis价值营养价值荸荠的营养丰富, 据分析: 每100 g 新鲜球茎中含蛋白质0. 8~ 1. 5 g, 碳水化合物12. 9~ 21. 8 g, 脂肪0. 3 g, 粗纤维0. 3 g, 灰分0. 8 g, 钙4 mg, 磷45 mg, 铁0. 8 mg, 以及少量的胡萝卜素和维生素c。荸荠中含的磷是根茎类蔬菜中较高的，能促进人体生长发育和维持生理功能的需要，对牙齿骨骼的发育有很大好处，同时可促进体内的糖、脂肪、蛋白质三大物质的代谢，调节酸碱平衡，因此荸荠适于儿童食用。英国在对荸荠的研究中发现一种“荸荠英”，这种物质对黄金色葡萄球菌、大肠杆菌、产气杆菌及绿脓杆菌均有一定的抑制作用，对降低血压也有一定效果。这种物质还对癌肿有防治作用。荸荠质嫩多津，可治疗热病津伤口渴之症，对糖尿病尿多者，有一定的辅助治疗作用。荸荠水煎汤汁能利尿排淋，对于小便淋沥涩通者有一定治疗作用，可作为尿路感染患者的食疗佳品。研究发现荸荠含有一种抗病毒物质可抑制流脑，流感病毒，能用于预防流脑及流感的传播。食用价值荸荠不仅可以促进人体代谢，还具有一定的抑菌功效。荸荠中的磷含量是所有茎类蔬菜中含量最高的，磷元素可以促进人体发育，同时可以促进体内的糖、脂肪、蛋白质三大物质的代谢，调节酸碱平衡。科学家在对荸荠的研究中还发现了一种抗菌成分———荸荠英。它对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌及绿脓杆菌均有一定的抑制作用。再加上其丰富的营养成分和独特的口感，的确是不可多得的食物。药用价值荸荠性寒，具有清热解毒、凉血生津、利尿通便、化湿祛痰、消食除胀的功效，可用于治疗黄疸、痢疾、小儿麻痹、便秘等疾病；荸荠含有一种抗菌成分，对降低血压有一定效果，这种物质还对癌症有防治作用。《食疗本草》：“荸荠，下丹石，消风毒，除胸中实热气。可作粉食。明耳目，止渴，消疸黄。若先有冷气，不可食，令人腹胀气满。小儿秋食，脐下当痛。”《罗氏会约医镜》：“荸荠益气安中，开胃消食，除热生津，止痢消渴，治黄疸，疗下血，解毁铜。”预防急性传染病、清热泻火、凉血解毒、利尿通便祛痰、消食除胀，调理痔疮或痢疾便血、妇女崩漏、阴虚肺燥、痰热咳嗽、咽喉不利、痞块积聚、目赤障翳、辅助退烧等功效。此外，荸荠含有一种抗病毒物质可抑制流脑，流感病毒，能用于预防流脑及流感的传播。《本草纲目》认为，荸荠“味甘、微寒，滑、无毒”。其功能“消渴痹热，温中益气，下丹石，消风毒，除胸中实热气，可作粉食。明耳目，消黄疸，开胃下食。作粉食，厚人肠胃，不肌；能解毒，服金石人宜之。疗五种膈气，消宿食，饭后宜食之。治误吞铜物，主血痢下血，血崩，避蛊毒”,荸荠“甘微寒、无毒”。荸荠（马蹄）不仅是佳蔬美果，而且还是一味天然中药。荸荠甘、寒；能清肺热，又富含黏液质，有生津润肺、化痰利肠、通淋利尿、消痈解毒、凉血化湿、消食除胀；主治热病消渴、黄疸、目赤、咽喉肿痛、小便赤热短少、外感风热、痞积等病症。荸荠具有清热泻火的良好功效；应用于肺热咳嗽，痰浓难咳：荸荠汁1杯，川贝1.5克(研成粉)，拌匀服，每天2～3次。既可清热生津，又可补充营养，最宜用于发烧病人。荸荠寓意在江西-铅（yan)山，用于婚礼，用红绳串在礼壶，寓意吉祥，百年好合。
5，有什么书是详细写了清朝的礼仪 服饰
服饰和礼节是一个国家文化源远流长的最显露的标志。在明清两朝才创建起来的天子形象，使龙袍成为清朝帝王最具特色的服饰。按照清朝礼仪，皇帝龙袍属于吉服，在一般庆典、公务活动时穿著。而在重要大典、祭祀坛庙、纳后大婚时，皇帝穿更高一等的朝服。搭配朝服穿戴的饰物从头到脚包括了朝冠、朝带、朝珠、披领与朝靴。不同的服装名称，穿著场合也不同，在当时是有严格区别的。 清朝以异族入主中原。满族原是尚武的游牧民族，在戎马生涯中形成自己的生活方式，冠服形制与汉人的服装大异其趣。清王朝建立后，清代服饰也得以充分吸收汉族服饰的成就。以官服为例，马蹄袖、马褂是清代官员服制的一大特色，但官服上的“补子”直接取之明代，文官绣禽类，武官绣兽类，分别按品级的高低，绣以各类飞禽走兽，以突出官员在职能和气质上的要求。与明代不同的是，清朝的官服大褂的前胸是对襟的，补子也分为两块，绣在袍衫外面的大褂子上，称为“补褂”或“补服”，禽兽的花样与明代也略有差异。由于补子是在成衣后缝上的，对于边角的加工更为精细，常常配以精致的花边，突出了装饰效果。明代的乌纱帽到清代换成花翎，用孔雀毛上的“眼”即“目晕”花样的多少，分出单眼、双眼和三眼的级别。官员的朝服和常服，里三层外三层，行袍、行裳、马褂、坎肩、补服，重重叠叠，还要佩戴各种朝珠、朝带、玉佩、彩绦、花金圆版、荷包香囊等等。朝珠又有翡翠、玛瑙、珊瑚、玉石、檀木的等级限定，连丝绦都有明黄、宝蓝、石青之分。用什么款式、质料和颜色都要受到礼制的规范，违反规定的以犯罪论处。雍正皇帝赐死年羹尧，就有擅用鹅黄小刀荷包，穿四衩衣服，纵容家人穿补服的罪状，将服饰的等级之别细分到了极致。女装虽然相对宽松，但精雕细刻无微不至，镶边有所谓“三镶三滚”、“五镶五滚”、“七镶七滚”，多至“十八镶”。在镶滚之外还在下摆、大襟、裙边和袖口上缀满各色珠翠和绣花，折裥之间再用丝线交叉串联，连看不到的袜底、鞋底也绣上密密的花纹。这样重重叠叠，无所不在的装饰效果，虽然有一定的美学价值，但如此繁琐细密的包装，是衣冠之治高度细密化的产物，这也使清代的服饰到了难以再发展的地步。 清朝官员穿的朝服，其实是由旗装演变过来的：圆领、捻襟、左衽，四面开楔，束腰，有扣绊，窄袖（有的带有箭袖），保暖、便于坐骑。清初开始的制度规定，官员入朝必须穿披肩领袍，谓之朝服。朝服带有箭袖，就是在本来就比较窄的袖口前边再接一个半圆形的袖口。一般最长为半尺，形似马蹄，又称“马蹄袖”。袖和肩是清服区别身份的标志。带箭袖的旗袍是满族贵族平时穿着和旗人百姓的节日礼服，一般旗人只许穿披肩领便袍，而到了普通百姓那里就只许穿无披肩的领袍，谓之便服。 旗袍有单、棉、皮之分。清初，其式样一般是无领、大襟、束腰、左衽、四面开衩。穿着既合体，又有利于骑马奔射。出猎时，还可将干粮等装进前襟。这种旗袍有两个比较突出的特点，一个是无领。努尔哈赤为统一衣冠，曾厘定衣冠制，规定“凡朝服，俱用披肩领，平居只有袍”。即常服不能带领子，只有入朝时穿的朝服方可加上形似披肩的大领。二是在窄小的袖口处还接有一截上长下短的半月形袖头，形似马蹄，俗称“马蹄袖”。平时绾起来，冬季行猎或作战时放下，使之罩住手背，既起到了类似手套的保暖作用，又不影响拉弓射箭，故又称之为 “箭袖”（满语称之为“哇哈”）。满族入主中原以后，“放哇哈”成为清朝礼节中的一个规定动作，官员入朝谒见皇上或其他王公大臣，都得先将马蹄袖弹下，然后再两手伏地跪拜行礼。更多礼仪在赢在举手投足间祭天是华夏民族最隆重、最庄严的祭祀仪式，起源与上古时期。是人与天的“交流”形式。祭天仪式通常由“天子”主持。通过祭天来表达人们对于天滋润、哺育万物的感恩之情，并祈求皇天上帝保佑华夏子民 华夏民族自古就有“敬天法祖”的信仰，在华夏先民眼中，天地哺育众生， 是最高的神。天的人格化称呼是“昊天上帝”（亦有称“皇天上帝”，与之相对的地即为“后土”）。祭天仪式是人与天的交流形式，历代王朝都由天子来亲自主持祭天仪式，祭天的祭坛一般为圆形（称为“圜丘”），寓意天圆地方。在仪式上须诵读祭文、奏雅乐，并焚烧祭品，以表示人们把自己的劳动成果贡献给天，作为对天滋润万物的一种报答。 也就是说 自周公定礼以来 祭天就成为了一种有礼仪的 天子必备的活动 到了明朝时期祭天的礼仪得到最大完善（明太祖是一个非常重视礼仪的人 连干什么要穿什么衣服都有规定） 清朝作为一个关外蛮族 在礼仪方面基本继承汉民族 也就是他的前朝明 但作为一个离我们最近的封建王朝 可能记录是最详细 也是最好学的 按理说应该引用 汉或唐或明时期的服饰 只不过明朝的服饰过为琐碎 唐汉过为久远 这也可能 是一些人要为满清正名 鼓吹康乾盛世 的原因 其实 那就是渣在专门的探索古代的书里有记载，但这种书往往不容易找到。所以建议你到一些网站去查询相关记载！
6，明朝和清朝礼仪有什么不同
服饰与礼节
服饰和礼节是一个国家文化源远流长的最显露的标志。在明清两朝才创建起来的天子形象，使龙袍成为清朝帝王最具特色的服饰。按照清朝礼仪，皇帝龙袍属于吉服，在一般庆典、公务活动时穿著。而在重要大典、祭祀坛庙、纳后大婚时，皇帝穿更高一等的朝服。搭配朝服穿戴的饰物从头到脚包括了朝冠、朝带、朝珠、披领与朝靴。不同的服装名称，穿著场合也不同，在当时是有严格区别的。
清朝以异族入主中原。满族原是尚武的游牧民族，在戎马生涯中形成自己的生活方式，冠服形制与汉人的服装大异其趣。清王朝建立后，清代服饰也得以充分吸收汉族服饰的成就。以官服为例，马蹄袖、马褂是清代官员服制的一大特色，但官服上的“补子”直接取之明代，文官绣禽类，武官绣兽类，分别按品级的高低，绣以各类飞禽走兽，以突出官员在职能和气质上的要求。与明代不同的是，清朝的官服大褂的前胸是对襟的，补子也分为两块，绣在袍衫外面的大褂子上，称为“补褂”或“补服”，禽兽的花样与明代也略有差异。由于补子是在成衣后缝上的，对于边角的加工更为精细，常常配以精致的花边，突出了装饰效果。明代的乌纱帽到清代换成花翎，用孔雀毛上的“眼”即“目晕”花样的多少，分出单眼、双眼和三眼的级别。官员的朝服和常服，里三层外三层，行袍、行裳、马褂、坎肩、补服，重重叠叠，还要佩戴各种朝珠、朝带、玉佩、彩绦、花金圆版、荷包香囊等等。朝珠又有翡翠、玛瑙、珊瑚、玉石、檀木的等级限定，连丝绦都有明黄、宝蓝、石青之分。用什么款式、质料和颜色都要受到礼制的规范，违反规定的以犯罪论处。雍正皇帝赐死年羹尧，就有擅用鹅黄小刀荷包，穿四衩衣服，纵容家人穿补服的罪状，将服饰的等级之别细分到了极致。女装虽然相对宽松，但精雕细刻无微不至，镶边有所谓“三镶三滚”、“五镶五滚”、“七镶七滚”，多至“十八镶”。在镶滚之外还在下摆、大襟、裙边和袖口上缀满各色珠翠和绣花，折裥之间再用丝线交叉串联，连看不到的袜底、鞋底也绣上密密的花纹。这样重重叠叠，无所不在的装饰效果，虽然有一定的美学价值，但如此繁琐细密的包装，是衣冠之治高度细密化的产物，这也使清代的服饰到了难以再发展的地步。
清朝官员穿的朝服，其实是由旗装演变过来的：圆领、捻襟、左衽，四面开楔，束腰，有扣绊，窄袖（有的带有箭袖），保暖、便于坐骑。清初开始的制度规定，官员入朝必须穿披肩领袍，谓之朝服。朝服带有箭袖，就是在本来就比较窄的袖口前边再接一个半圆形的袖口。一般最长为半尺，形似马蹄，又称“马蹄袖”。袖和肩是清服区别身份的标志。带箭袖的旗袍是满族贵族平时穿着和旗人百姓的节日礼服，一般旗人只许穿披肩领便袍，而到了普通百姓那里就只许穿无披肩的领袍，谓之便服。
旗袍有单、棉、皮之分。清初，其式样一般是无领、大襟、束腰、左衽、四面开衩。穿着既合体，又有利于骑马奔射。出猎时，还可将干粮等装进前襟。这种旗袍有两个比较突出的特点，一个是无领。努尔哈赤为统一衣冠，曾厘定衣冠制，规定“凡朝服，俱用披肩领，平居只有袍”。即常服不能带领子，只有入朝时穿的朝服方可加上形似披肩的大领。二是在窄小的袖口处还接有一截上长下短的半月形袖头，形似马蹄，俗称“马蹄袖”。平时绾起来，冬季行猎或作战时放下，使之罩住手背，既起到了类似手套的保暖作用，又不影响拉弓射箭，故又称之为 “箭袖”（满语称之为“哇哈”）。满族入主中原以后，“放哇哈”成为清朝礼节中的一个规定动作，官员入朝谒见皇上或其他王公大臣，都得先将马蹄袖弹下，然后再两手伏地跪拜行礼。
请安原是明代军礼中的一项，见于《大明会典》。当时全国各指挥使司、各卫所都有这个礼节，称为“屈一膝”。建州卫也如此，到了清代，在八旗和明朝遗留下来的绿营中仍然沿袭旧习。本来，兵士见到上级军官应该下跪，但因为身上有盔甲，只屈一膝或半膝，久之，不穿盔甲时也以屈一膝为礼，并和叩首、打恭一样，含有问候请安的意思。在八旗人家和部分汉族官宦人家，晚辈见长辈，平辈中幼见长，奴仆见主人至亲友相见，都行这个礼，所以屈一膝又叫请安。但在衙门或公共场所，则不论旗人汉人都行打恭礼，不能请安。
男子请安的姿势：
先端正姿势，如“立正”的样子。然后向前迈左腿，左手扶膝，右手下垂，右腿半跪，略微停顿；眼平视，不许低头、扬头或歪头;双肩平衡，不许弯腰，左右腿的间距不可太大，保持左腿向前迈的自然距离，不可向后蹬腿。
女子请安姿势与男子同，只是左右腿的距离要近，动作幅度小，双手扶左膝，右手不下垂。
跪 安
“跪安”这个礼节行于皇宫和五公府第以及宗室家庭中。皇帝每日召见军机大臣之外，常常还要另外召见某些官员，这是属于密谈性质，不同于朝会大典，所以官员同皇帝不必叩头。
召见的程序是这样：先由外奏事处登记，再由内奏事处安排在某日第几起。皇帝吃早饭时（天尚未明），桌上摆好绿头签，饭后分起召见。有合在一起（如与军机大臣一起）的，太监们都退出。内奏事处太监副食应召官员来到暖阁门前，掀起帘子让官员进去，太监退到殿外。
这位官员进门，站着说：“臣（某人）恭请皇上圣安。”然后跪安、起立，走几步到皇帝面前，跪在一个红边白心很厚的毡垫上奏对。奏对完毕，皇帝说：“你下去吧。”于是官员起来跪安，面对皇帝倒退几步，转身出门。如果在奏对时有谢恩的事，就在原地一叩，说：“谢皇上圣恩。”如果在奏对时说错了话，就摘下帽子，以头碰地一下，表示承认错误。皇帝日常晨昏定省、见皇太后时，进门要跪安，退下时也跪安。
太监有事向皇帝、太后、皇后、妃嫔等主位启奏，王公府第及宗室家庭中晚辈见长辈，奴仆见主人，都要跪安。
跪安的姿势和请安的姿势，相同部分是先端正姿势，左腿向前迈步。但跪安时右腿须全跪，然后左腿也跪下，右腿随即起来，左腿也起来，恢复立正的姿势。这一连串的动作要节奏均衡，不可慌忙，不可拖拉。其他和请安的要求一样。
清代后妃以下，公主、格格、福严明以及品官命妇（汉人品官命妇不在此列）穿朝服、吉服，行大礼，有一肃、一跪、三叩及六肃、三跪、九叩的仪节。（一肃是一次肃立。一跪是跪下和起立各一次。三跪当然就是各三次。三叩和九叩的区别也是次数的区别。）
穿朝服、戴朝冠时的叩首和男子一样。穿吉服的在晚清不戴吉服冠，而戴钿子，则跪下之后不叩首，只以右手扶两把头翅。这里需要解释的是“肃”。这个动作和女子请安差不多，先端正姿势，慢慢地一直下跌到底，再慢慢起来，恢复立正的姿势。也是要求不弯腰，不低头，两肩平稳，腰板笔直。一样的爱新觉罗家族很崇尚汉族的
从皇太极那待久开始了
7，古代服饰名称
中国古代一直是礼仪之邦，古人对服饰的不同部份有相关的名称，不同身份、社会地位的人的着装也有区别，渐渐地，人们就用一些服饰的名词代替各种社会身份的人。“冠”指帽子，古代帽子的另一个称呼叫元服，夏朝时的冠称为“弁”，又指缁布冠，商朝时称为“冔”，而周朝则叫做“冕”。“簪”指插在发髻或头冠上的长针，“簪缨”是结冠的带子。上身的服装是“衣”，下身的服装叫“裳”；衣服的前面叫“襟”，后幅称“裾”；“缝掖”指宽袖单衣。破烂的衣服叫“褴褛”，华丽的服饰称“华裾”。“襁褓”指小孩穿的衣服，是背负小儿的背带和布兜；“弁髦”是保护婴儿前额的一种头发的装饰。“左衽”指小襟在左边的衣服，东夷和北狄人的服饰就是这个样子；武夫的服式是前长后短的，“短后”便成为武夫衣服的名称了。古代朝廷位列至尊的三公，用的是皇帝钦命的九种器物，即车马、衣服、乐具、朱户、纳陛、虎贲、弓矢、斧钺、秬鬯。士庶之人，年满20加冠有三加的礼仪，即初次加缁布冠，二次加皮弁，三次加爵弁。“布衣”指还没获取功名的读书人所穿的衣服，后又泛指百姓；“青衿”指青色的衣服，古时也是对读书人的一种称呼。缙绅和簪缨都是对仕宦人家的称呼，章甫和缝掖是对儒生的称呼。在古代，黄色的衣服是贵人的服装，绿色的衣服是下等人穿的，如果用绿色的面料做衣，而里子却是黄色的，则被人们认为是颠倒了贵贱的伦序了。中国古代流行时间最长的妇女服装款式是襦裙，其特征为上衣下裳，就是短小的上衣配长裙。历代襦裙的基本款式不变，主要是下身裙长有变化。襦裙作为中国古代常服，非常普及，贵族和平民都穿着，主要的区别在制作襦裙的面料和工艺。从战国时期开始就有襦裙，到唐代最为流行，一直到明末才逐渐消失，前后近 2,000年。尽管襦裙长短宽窄有变化，但历代始终保持最初的款式。原始时期并没有鞋的概念，人们采用兽皮包裹脚部便于采集狩猎等生产劳动。随着生产力的不断提高，人们开始利用皮革、丝、麻、草等材料制作鞋子。古时履、屣、舄都是鞋子的名称，其中“履”是上朝穿的，“舄”是祭祀穿的，“屣”是家居时穿的。古人夏季穿葛草做的鞋，冬天则用皮屦，如果冬天仍用葛草做鞋，则会被人讥笑太吝啬。古代有用不同材料制作鞋子，如汉代的青丝履、晋朝用丝线编织的鞋子、唐代的云头锦履，还有木制鞋──称木屐，在鞋底有二齿，可以在泥地上行走，也有用以制作木拖鞋的。古代另有一种加木底的鞋，称为“舄”，在鞋的前部有翘起的鞋头装饰。舄有不同颜色，以红色为上品，一般穿舄要与冕服搭配，是帝王参加大典活动时的必备服饰。而清代妇女所穿的旗鞋则是最有特色的鞋子，也称花盆底鞋、马蹄底鞋，穿花盆底鞋者多为少女和中年妇女。从图中我们看到，发式的样式丰富多彩，图案的纹样有凤的纹样，有牡丹花纹样。有的发式显现出云纹的印迹，是发展变化的云纹的体现。 从鞋的式样上看，唐代盛行翘圆头鞋，做工很精致，就连草鞋也是讲究工艺的。丝鞋的纹样绣作虎头，和现在山东一带儿童所穿的虎头鞋纹样相似，只是现在山东一带农村儿童穿的虎头鞋的鞋尖没有那么向上翘。男鞋的样式和现代的鞋样有相似之处，说明那时鞋的发展已达到了高峰。 纵观唐代的服饰图案，可以这样来认识：唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。宋、元、明、清时期的服饰图案宋、元、明、清时期的服饰图案，在唐代日趋写实的基础上出现了种类不同的装饰风格。这时期的服饰、承前代的形式，在图案运用上不仅将云纹发展成朵云纹样，而且更多地运用了"吉祥图案"。随着社会文化、经济的发展，人们的视野更加宽阔，服装的配件设计更加多了起来，特别是在宋代，开始注重幞头这种饰件的装饰效果了。 幞头，即著公服、常服时所戴的首服，又名折上巾，因为它是折而向上的巾式。在后周时，幞头就一改以前的幅巾样式为四脚幞头了；后来经过隋、唐、五代的发展变化，变成裹戴的一种样式；到了宋代，幞头就成为服饰中的主要首服了。为此，出现了各种样式的、各种图案纹样的幞头。其颜色的运用多是两种颜色，或两种颜色以上的。与之相应地又出现了革带。 革带，以宋代的服饰中是标志官职高低的一种配件。制作革带的材料和装饰都很考究。在图案的设计上还是运用变形的云纹或回龟纹。图案效果给人以明快、简练的感觉。宋代服饰图案，运用的多是云纹、回龟纹，同时也有朵云的，妇女的头饰也运用云纹。 宋、元、明、清时期的云纹图案，也是在唐代日趋写实的基础上出现了种类不同的装饰风格。例如：一类在"吉祥图案"的影响下逐渐形成一种如意云图案，几个如意云相互连在一起，增加了图案的装饰趣味；另一类的"自由式"云纹逐渐变为写生云纹图案了，明清时期云锦图案的云纹，就是典型的例子。云锦图案上的云纹大都作为龙凤、狮子、蝙蝠等的陪衬，除?quot;四合云"等是规则的云纹图案外，其它大部分以写生的"行云"、"大云"、"卧云"等为主。"行云"是一种像飘浮在蓝天的云，有徐徐而动的感觉，几乎和真实的云彩一样；"大云"其特点是任意向四周发展，形成"连身通气"的气势，也是接近写实的。由于云纹在当时锦绣中运用极为普遍，因此，云锦艺人总结了画云的口诀："行云绵延似流水，卧云平摆像如意，大云连身通气，小云巧面生灵"，来描绘各种云形图等。明代图案在继承前代图案的同时，创造并丰富了谐音图案和寓意图。为明代明宪宗成化皇帝的常服。他头戴善冠，穿有满地云纹衬托团龙及十二章纹样的服饰，冠以纱，折角向上，后名翼善冠；袍用黄色，盘领窄袖，前后及两肩各绣金盘龙一；带佩玉，靴为皮之。皇帝常服饰有云纹及十二章的各种纹，寓意了皇帝才德兼备、文武双全、能呼风唤雨，是想象中?quot;人格化"的神。明朝冠服制度规定，皇帝在举行祭礼和大典及处理朝政时要穿有龙纹的袍服。明神宗万历皇帝寿圣节（即诞辰）所穿的龙袍与宪宗皇帝龙袍相似，只是满地的云纹样图案被满地的寓意图纹所代替。它的装饰美化只是一方面，而纹样寓意的内涵更为深刻，仅在明万寿服服饰图案一个纹样里，美好寓意的纹样就如此丰富。另外，随之发展的，如桂花和万年青，意为富贵万年青；太阳和凤凰，意为丹凤朝阳；莲花和鲤鱼，意为连年有余；金鱼和海棠，意为金玉满堂；蝙蝠和云，意为福从天降。这种寓意图案还有不少，有的至今仍在沿用。从上述图中可看出，不论是团龙、坐龙，还是行龙，都呈现出程式化造型，云纹、植物纹、鸟纹、鱼纹也都趋向写实，表现出程式化造型特点。 清代的服饰是我国服饰发展的顶峰，服饰图案在这时的装饰作用已达到了登峰造极的程度。如果说历代服饰图案都有一定的发展，都有尚可创造的余地，那么，到了清代，服饰的装饰纹样就是繁杂堆砌。如果说清代服饰的发展与历代服饰也有不同的话，那么，在这里所要说的，就是各种服饰配件的完善、图案的繁琐，以及等级观念在图案上的反映更加森严明确了。清代的服饰除了承前代的装束外，主要是在装饰物件上更加完备了，如服装出现了马蹄袖的上衣，出现了马甲（坎肩）。在图案的设计上承袭十二章的纹样，在明代的八吉祥纹样的基础上，集图案的装饰作用之能事，使之达到了繁纷的程度。服饰上的装饰也如此纷繁。 这一时期，服装出现了一种叫补子的装饰，以补子的纹样代表官职的贵贱。补子纹样的差别反映了清代等级的森严。 清代的帽子一改历代的式样装束，而注重帽子顶上花翎的装饰，以花翎的不同反映不同的官职。下面就具体冠来说明清代冠上花翎的表示内容。皇帝夏朝冠，背面。顶三层，前饰金佛，后饰舍林，此为舍林中饰东珠七颗。清代以帽子有无花翎和顶子的制作材料来区分封建贵族的政治地位。，群王冬朝冠，正面。顶金龙二层，上饰东珠十，上衔红宝石。 贝子夏朝冠，顶二层。前饰舍林，戴三眼花翎。，民公夏朝冠，顶与冬朝冠同。顶镂花金座，中衔东珠四，上衔红宝石。，镇国公吉服冠。顶用红宝石，戴双眼孔雀翎。，皇太后、皇后冬朝冠，薰貂为之。顶三层，上衔大东珠一，朱纬上周缀金凤七，后金翟一，翟尾垂珠，五行二就，每行大珍珠一，中间金衔青金石结一，末缀珊瑚。冠后护领，垂明黄条二，末缀宝石，青缎为带。这些装饰的重要意义，就是显示其高贵的政治地位。皇子福晋夏朝冠（背面）。青绒为之。其他与冬朝冠同，即顶镂金三层，上衔红宝石，朱纬上周缀金孔雀五，后金孔雀一，垂珠三行二就，中间金衔青金石结一，末缀珊瑚。冠后护领，垂金黄条二，末缀珊瑚，青缎为带。
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